Lineisy Montero穿着水晶绣花上衣和裙子，配以柔和的羽毛斗篷和玫瑰头饰，ArmaniPrivé摄，尼克·奈特摄，英国《 Vogue》，2019年11月
柔和的名称源自拉丁语晚期单词“ pastellus”，表示粘贴。艺术家用粉末状颜料和诸如阿拉伯胶合剂制成它们。他们经常添加一些粉笔或管道粘土，以获得原始颜色的柔和色调。据说达芬奇（1452-1519）是最早使用这种媒介的艺术家之一。但是，它一直持续到17和18世纪，粉彩画才真正流行起来。继古代艺术的柔和潮流之后，它成为18世纪时尚达人的颜色。玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette）带着对粉彩的热爱在法国走来走去。18世纪初期，没有哪个时尚时代像法国那样令人难忘。轻巧，乐观和快乐的风格被称为洛可可风格。这种文化即将过渡到一个超越权威的时期，即启蒙运动。富裕占了风，但这全部被淡淡的色覆盖。轻浮的时尚运动主要由于法国大革命而结束。除了女装设计师雅克·杜斯特（Jacques Doucet）于19世纪后期将粉彩除尘外，粉彩趋势在咆哮的二十年代在美国复活了。据说糖果色调会产生镇静，平静和宁静，这在动荡的年代中非常有用，最终导致了大萧条。粉彩在50年代再次盛行，从那时起，在每十年中，我们至少在时装秀中见证了两三个季节又回到粉彩。颜色关联非常复杂，并且因文化而异，但由于柔和的颜色比原色饱和度低，因此不那么令人生畏和激进。歌德的Farbelehre（1810）解释说，当人们想要保持中立并且不想表达意见时，他们更喜欢粉彩。柔和的“感觉”轻盈，柔和和平。
                    
              克里斯蒂·特灵顿（Christy Turlington）身穿无肩带的晚礼服，配以巨大的金质火车，由吉安弗兰科·费雷（GianfrancoFerré）为Dior Haute Couture设计，1990年6月，英国时尚杂志Arthur Elgort摄。继伊夫·圣洛朗（Yves Saint Laurent）和30岁的马克·博汉（Marc Bohan）都被克里斯汀·迪奥（Christian Dior）自己聘用之后，具有米兰理工大学建筑学学位的意大利女装设计师吉安弗兰科·费雷（GianfrancoFerré）于1989年被伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）选中，他于1984年收购了该公司Boussac集团的破产，担任Dior品牌的新艺术总监。但是此举在法国引起争议，被认为是对民族自豪感的侮辱。伊夫·圣洛朗（Yves St Laurent）董事长皮埃尔·贝格（PierreBergé）表示：“我不认为向外国人和意大利人敞开大门尊重法国的创造精神。”与内部工人的关系也不容易。接受来自外国高级车手的指令，而且要求非常高的事实，打乱了“总理”和所有“小主干”的队伍，在法国队和费雷所拥有的一小部分人之间产生了强烈的摩擦从米兰带来他。
尽管存在如此不利的条件，费雷为迪奥实现怀旧与现代风格之间的平衡所做出的尝试使他赢得了更多的仰慕者而不是贬低者。的确，他的第一个系列（必须在不到两个月的时间内生产）为他赢得了1989年巴黎最佳系列的金奖
费雷（Ferré）对克里斯汀·迪奥（Christian Dior）风格的精髓致敬，这为新时代的房屋肖像画增色不少。Ferré以其建筑感，对女性剪影的热爱，大胆的色彩和奢华的织物的奢侈与富裕以及动感的垂坠而著称，Ferré将“ Dior”的概念重新定义为一种风格，一种代号，一种精神。他在Dior的缪斯女神是EvaPerón，他曾是Dior的最初客户之一。费雷（Ferré）留在迪奥（Dior）直到1996年秋天，那时他的合同没有得到续签，显然是经过双方同意，他被约翰·加里亚诺（John Galliano）接任。

John Galliano的Christian Dior高级定制时装模特Shalom Harlow在2007年春季时装秀的后台。由罗伯特·费尔纳（Robert Fairer）摄影（出版于他的《约翰·加利亚诺·迪奥》，2019年）。
考虑到Galliano的Dior的裸露性感，我们首先想到的是它与我们今天看到的时装屋形成了对比。迪奥（Dior）在第一位女性艺术总监的带领下，见证了柔软与女性化的新时代。Chiuri似乎非常了解自己使用的材料以及轻盈的空灵优雅气质-她使用薄纱层打造漂亮的轮廓，穿着起来相当轻松。
当克里斯汀·迪奥（Christian Dior）在40年代和50年代影响时尚界时，Chiuri试图在今天做到这一点。
Slick并不是任何人用来形容Dior豪宅的形容词，但Slick正是Dior在约翰·加里亚诺（John Galliano）的领导下表现出来的。它们是十多年来最壮观的展览，同时-我以积极的意义说-是最可预测的。首先显示。然而，尽管加利亚诺先生的节目旨在吸引大量观众，但它们不可避免地遮盖了创作过程。看看这些衣服总共要花费几百万美元，再加上表演本身要多花一百万美元，这有什么价值呢？在一个具有如此精确而连贯的愿景的创始人的名义下，如何可能会出现两种具有相同创意遗产的不同图像？当然，不用考虑拉夫·西蒙斯先生在这两者之间的进一步愿景了。。。尽管我们都对持续时尚品牌的感觉感到好奇，但这些时尚品牌的创始人去世了-如果不是很明显的一个增长显着业务的公司-让我们希望在广阔的时尚全景中，即使是被遗忘的女士们也不断被尘土飞扬，设计师/品牌名称的组合确实给该品牌展望未来提供了希望。

Ugbad Abdi穿着Clare Waight Keller的Givenchy大衣，Philip Treacy Archive的帽子，S?lveSundsb?摄，V Magazine n。120，2019秋季。
克莱尔·怀特·凯勒（Clare Waight Keller）是纪梵希（Givenchy）的首位女性艺术总监。宣布她将在2017年3月接任Riccardo Tisci的职位。在此任命之前，她在Chloé担任创意总监一职，并因在1970年代的轻松灵感，女性美感而受到赞誉，并获得了商业上的成功。
怀特·凯勒（Waight Keller）在拉文斯伯恩艺术学院攻读文学士学位。她在皇家艺术学院获得了时装针织硕士学位。卡尔文·克莱因（Calvin Klein）凭借自己的研究生收藏，从大学聘请了Waight Keller。Waight Keller从CK Calvin Klein的设计师开始，很快就被提升为女装主线系列的设计。她在卡尔文·克莱因（Calvin Klein）呆了四年，之后转到拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）担任Men's Purple Label的首席设计师。
2000年，汤姆·福特（Tom Ford）聘请她与克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）和弗朗西斯科·科斯塔（Francisco Costa）一起在古驰（Gucci）工作，担任高级设计师，直到被任命为苏格兰普林格尔（Pringle of Scotland）创意总监之前，她一直在这里工作。怀特·凯勒（Waight Keller）的创意总监将看到设计师将传统针织品牌完全重塑品牌，从而获得极大的好评。
克莱尔·怀特·凯勒（Clare Waight Keller）于2011年5月被任命为克洛伊（Chloé）的创意总监，取代了汉娜·麦吉本（Hannah MacGibbon）。她浪漫而成熟的设计在不影响潮流的前提下，仍然忠实于房屋守则，为巴黎房屋带来了新的活力，这是菲比·菲罗（Phoebe Philo）担任创意总监以来从未出现过的。
她备受瞩目的举动之一是为梅根·马克尔（Meghan Markle）嫁给哈里王子设计了极简主义的高级时装礼服。
怀特·凯勒（Waight Keller）荣获2007年苏格兰年度羊绒设计师的苏格兰时尚奖；在2016年，她获得了Elle风格奖的“年度编辑选择奖”，而在2018年，她在“时尚大奖”中获得了年度英国女装设计师大奖。

琼·枫丹（Joan Fontaine）身穿查尔斯·詹姆斯（Charles James）穿的礼服，霍斯特·P·霍斯特（Horst P. Horst）摄影，时尚，1937年6月15日。
这张精美的英国女演员照片，穿着詹姆士穿着精致的缎带紧身胸衣（当时设计师正在为法国纺织公司Colcombet制造面料），于1937年出版，那年，当时在伦敦的詹姆士进行了首次巴黎演讲。曾经是“时尚之王”的保罗·波雷特（Paul Poiret）看到衣服，故事就这样讲了，对詹姆斯说：“我把你的皇冠给你，戴好了。”
詹姆斯是英国军人的儿子和美国女继承人的儿子，他的眼光如此高大，据说他花了三年零两万美元来完善单袖子。他的完美主义是其角色的一部分，以至于在1951年，Vogue一直支持当时的纽约女装设计师，但又不会太内行，所以可能会不休，以至于詹姆斯“对西装的特别剪裁不感兴趣。工程师在桥上。”
切切就是一切的追求，对于那些精力充沛的詹姆斯来说，他首先是一个少年磨坊工，他的名字是Charles Boucheron（从朋友那里借来的），他的名字戴在了客户头上，引起了人们的注意。但是，他的饮食丰富的客户并不包括他的直系亲戚，詹姆斯·詹姆斯·丹尼尔（James Senior）禁止直系亲戚光顾家人自己的“疯子”。
后来，他穿上童话般的连衣裙，穿着玛格丽·迪特里希（Marlene Dietrich），滑稽明星吉普赛·李·罗斯（Gypsy Lee Rose）和女继承人米利森特·罗杰斯（Millicent Rogers）等童话般的连衣裙，这些连衣裙的魔力来自于建筑而不是装饰。其中一些结构如此结构以至于它们实际上能够独立存在，就像他们的特殊创造者一样。Vogue曾经观察到：“詹姆斯作品的个人品质是原始剪裁与模压帷幕相结合的结果。”每个接缝的位置都是解剖上的重点。”
尽管詹姆斯脾气暴躁，但自称是艺术家的詹姆斯还是赢得了同行设计师们的推崇。“诗歌”是克里斯汀·迪奥（Christian Dior）用来形容詹姆斯作品的词。

皮埃尔·保罗·皮乔利（Pierpaolo Piccioli）为华伦天奴（Valentino Haute Couture）打造的扎克辫子连衣裙和头饰的阿诺克·亚伊（Anok Yai），英国时尚杂志《 Nick Knight》摄，2019年11月。
尽管当今的高级时装正在尝试使其与佩戴艺术越来越相似的新领域-以Iris van Herpen的复杂创作为例，即使每个时装设计师都在其收藏中四处散布着裁缝技艺的杰作-大多数然而，他们实验的材料中却有悠久而高尚的传统。
新技术和崭新的展示身体感觉，无疑会使对过去许多设计师已经使用的材料进行的实验重定向到使用相同成分的不同结果。皮乔利（Piccioli）用真丝盖纱制成的衣服就是一个很好的例子，他用它制成了一个豪华而浪漫的笼子，适合可以穿它的年轻幸运顾客的身体和心情。大小不同的小格子状物体，有利于人体解剖学，并用相同的材料精细切边，并由小莲座丛绑在一起。如今的材料创造力使我们至少回到三，四代前的设计师，当时伟大的Cristobal Balenciaga首次大胆使用这种面料。
在第二次世界大战期间和之后，Balenciaga对结构布和华丽刺绣的热爱促使他开发了丝绸扎格。他与瑞士纺织公司亚伯拉罕（Abraham）合作，将剪裁时已使用的较轻的丝绸，娃娃连衣裙和晚装制成，使它们更结实。
绞盘较厚且较柔韧，并吹有高捻双股纱，然后将其编织成一条，使材料酥脆而光滑。巴黎世家（Balenciaga）在60年代大部分时间的女装系列中都采用了丝绸gazar。
它对新娘礼服特别有用，因为gazar的轻巧造型特质将形状注入了Balenciaga的建筑式婚纱中，并在本世纪末期大放异彩。

索菲·马尔加特（Sophie Malgat）身着Balenciaga西装，菲利普·波特铁（Philippe Pottier）摄影，1952年。克里斯托瓦尔·巴黎世家（Cristobal Balenciaga）和可可·香奈儿（Coco Chanel）的高雅作品肯定具有一个共同的特征；首先，对线条的严谨和黑色几乎不被白色触及的强烈程度的热爱。退休后，Balenciaga怀念自己在圣塞巴斯蒂安（SanSebastián）遇见加布里埃尔·香奈儿（Gabrielle Chanel）的那一天，那时他仍然几乎不为人知。香奈儿（Chanel）使战争中的大多数戏剧性情况都比任何人都好。从她在多维尔（Deauville）的精品店中，法国社会的精粹在诺曼底（Normandy）海岸的避难所中寻求庇护，她倡导新的运动风格，并成为当下的女性。她的创作取得了巨大的成功，很快就使她于1915年9月在比亚里茨（Biarritz）成立了第一家商店。她的举动再好不过了，因为她很快就会被佣金所淹没。西班牙王室和宫廷，夏天前往巴斯克海岸的贵族贵族以及圣塞瓦斯蒂安和毕尔巴鄂的资产阶级女士都急忙穿上了她的新作品。鉴于如此惊人的结果，香奈儿还决定利用在夏季期间她的许多新客户和热情的客户来在圣塞瓦斯蒂安展示她的系列。1917年9月，加布里埃尔（Gabrielle）和她密不可分的姐姐安托瓦内特（Antoinette）一起在圣塞瓦斯蒂安（SanSebastián），在玛丽亚·克里斯蒂娜酒店（HotelMaríaCristina）的大厅里展示她的新冬装。正如Balenciaga自己回忆的那样，很快有消息说，每天晚上，两个女人都在赌场里长时间玩百家乐。由于这个原因，Balenciaga出于满足当下时装设计师的紧迫愿望而动了身子，然后赶往该场所。由于赌场经理拒绝让年轻但仍然默默无闻的仰慕者进来，Balenciaga求助于一名耶稣会的朋友managed，他设法让他们将年轻的Balenciaga送入内部，但并非没有先警告他那个“可疑女人”的危险。这次会议终于举行了，友谊和相互钦佩的有意义的关系开始了，这将延续他们的余生。

Julita Formella和Jamilla Hoogenboom身穿Pierpaolo Piccioli的Valentino Couture，在社论《 Purezza》中，Julia Hetta摄，意大利时尚杂志，2017年3月。
白色象征的许多概念都与“纯度”（纯真，童贞，净化和清洁）相关联，是一种纯净的状态，然后被颜色“污染”。穿着雪白的衣服象征着某种地位。在1789年法国大革命前后，洛可可时期的华丽色彩华丽的礼服变了样，变成了简单的白色礼服。在此期间，出现了“圆袍”，并在19世纪初，向流行的白色平纹细布连衣裙过渡期间，正流行高腰一件式连衣裙。这种“衬裙”类似于古希腊和罗马塑像的褶皱，是由薄而透明的白色平纹细布制成的，代表了19世纪初的时尚特征。白色的衬裙连衣裙使人联想到那个时期与新古典主义相协调的内衣，赢得了革命后寻求新颖美学和新价值观的女性的喜爱，如重生。棉质薄连衣裙很受欢迎，对法国经济至关重要的里昂丝绸业遭受了沉重打击。为了使之恢复活力，拿破仑·波拿巴鼓励在皇家宫廷中穿着丝绸服装。1811年，他发布了一项帝国法令，规定男女在公共仪式上必须穿丝绸衣服。传统上，西方的婚纱不仅限于使用颜色，新娘只是穿着华丽，时髦的服装。然而，从19世纪开始，使用白色阴影表示新娘的贞操成为标准。蕾丝和薄纱的面纱也很流行，在19世纪后期，这种面纱被放大到可以包裹新娘的整个身体。在颜色心理学中，白色是新起点的颜色–将板岩擦干净。白色是一块空白的画布，正等待书写。白色是可以保护和

卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld），法瑞尔·威廉姆斯（Pharrell Williams）饰演举重男孩，杰拉尔丁·卓别林（Geraldine Chaplin）饰可可·香奈儿（Coco Chanel），在由拉格斐（Lagerfeld）执导的电影《轮回》（Reincarnation）2014的推广中。
在这部短片中，也在一本书中（“小黑夹克：香奈儿的经典作品”），拉格斐在香奈儿外套的灵感来源中讲述了传说，说它来自一个男人。“这是在奥地利萨尔茨堡附近的男爵潘茨酒店里的升降机男孩制服，可可·香奈儿（Coco Chanel）在那儿看到它，但是天才却要翻译它。”其他消息来源报道说，夹克的原型/灵感来自高山登山者所穿的loden布夹克，而传奇摄影师霍斯特·P·霍斯特（Horst P. Horst）告诉杰弗里·比恩（Geoffrey Beene）（美国设计师），他本人给香奈儿（Chanel）提摩尔夫人看到的提洛尔夹克在他的照片中。“卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）的确切说法是：'香奈儿女士（Mademoiselle Chanel）喜欢在奥地利Baron Pantz Hotel的工作人员穿着的带有四个口袋和编织饰带的提洛尔外套。这实际上是一件男士外套。她借用了威斯敏斯特公爵的花呢和博伊·卡佩尔的球衣，拿下了这件单品，并制成了相当于男式两粒扣西服的女装。1954年，香奈儿推出了第一批花呢西服，1955年为修身版。香奈儿（Maison Chanel）的一位发言人指出了这个有趣的话题。
无论如何激发灵感，作为香奈儿（Chanel）风格和优雅的象征，这件夹克都将其作为众议院的标志之一，并在每个季节进行了重新发明。为了在保持形状的同时获得柔

962年12月1日，时尚名模埃米利奥·普奇（Emilio Pucci）扭动肩膀上的白色丝绸平纹针织衫模特，摄于沃格（Vogue），1962年12月1日。
通过展示他的纯白色作品来讲述Emilio Pucci并不常见。他的女儿Laudomia喜欢用这些话来记住他：“我的父亲是极简主义者，然后是极简主义者。喷气式飞机飞行前的喷气式战斗机；在织物技术成为一门学科之前的一名科学家；他的现代性和服装大胆挑衅。1949年，第一家Emilio Pucci精品店在卡普里岛开幕，他的客户是惯于在岛上度假的妇女和国际喷气客：贵族，继承人，电影明星和风格偶像，例如Greta Garbo，Marilyn Monroe，Jackie Kennedy，Elizabeth Taylor，Audrey Hepburn，Sophia Loren，Gina Lollobrigida，Lauren Bacall，Grace Kelly和Barbara Walters。
Emilio Pucci的故事在许多方面都是创新的故事，因为他能够理解市场的未来需求。Pucci不仅是最早认可运动服系列的人之一，而且还是室内设计和配件，领带，连裤袜，手袋，内衣，甚至是瓷器。Emilio Pucci将丝绸和欧根纱的奢华和优雅与棉华达呢和平纹细布的清新柔和相结合，使用合成纤维（如莱卡纤维和聚酯纤维），弹力真丝平纹针织面料和棉质针织面料给人以震撼。这些材料不会在手提箱中起皱，这当然是他取得巨大成功的原因之一。越来越多的喷气机旅客对他的衣服表示赞赏。毫无疑问，色彩是他的风格的鲜明特征：“您需要知道如何将它们和谐地结合在一起，”埃米利奥·普奇（Emilio Pucci）重申。他介绍了一系列非凡的色彩，再加上前所未有的勇气和大胆。

纳塔利娅·沃迪安诺娃（Natalia Vodianova）穿着乔恩森（Jonny Johansson）为Acne Studios拍摄的外套和裤子，摄于Vogue中国，S?lveSundsb?，2019年9月乔尼·约翰逊（Jonny Johansson）不仅仅是一名设计师。他以崭新的方式对待时尚，并从摄影，艺术，文化，冲浪和建筑中获得灵感。在过去的几年中，这个瑞典小伙子不仅使Acne Studios成为了著名的时装品牌，他还通过对趋势，面料和合身性的清爽见解改变了时尚界。Johansson于1996年与其他三个人一起创立了Acne Studios（创造新颖表达的野心）。当时他26岁。父亲一直以来都是他的灵感来源，因为他有自己的签名风格。乔尼小时候，他感到很尴尬。他父亲只是“不适合”。但是，当他长大后，他开始意识到拥有自己的风格可以使您与众不同。他认为没有“最佳着装方式”，应该以自己的个性化方式诠释衣服。他喜欢将时尚视为一种创造性的表达方式，而不是名人马戏团。很难描述Acne Studios的风格，因为它既简约，永恒又很外向。Johansson能够在一个系列甚至一件衣服中兼具古怪与本质。我们可以说，约翰逊喜欢对比，不喜欢轻松美学的产品。约翰逊将Acne Studios的风格描述为“极简主义的极简主义”。从1997年起，全球第一批收藏品开始在商店中销售。从那时起，每一个收藏品的精神都应与音乐一样具有挑衅性。它应该是关于自我表达和对极简主义者和极简主义者的吸引力。这些系列可以是当代的也可以是经典的，总是带有一种扭曲。每个集合都有很大的不同。这与设计师对矛盾的迷恋有关

Ugbad Abdi身着香奈儿（Chanel），S?lveSundsb?摄，V MAGAZINE＃120秋季2019。卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）曾说过很多话，其中之一就是他不喜欢葬礼。“我不希望任何人来找我。用骨灰做你想做的，”他在2002年纽约的VanessaGregoriadis中说。“把它们送进垃圾槽。”
如果香奈儿（Chanel）2019年秋季时装秀的嘉宾需要进一步说明，拉格斐（Lagerfeld）在2月19日去世后的最终收藏，就不会以任何非凡的方式来这一场合，每个座位上的拉格斐（Lagerfeld）和可可·香奈儿（Coco Chanel）的简单图画都写着“节拍继续。“有一分钟的沉默来纪念这个场合，就是这样。”因此，从很多方面来说，这只是香奈儿（Chanel）的另一个系列，集合了另一个奇妙的场景：这次是一座高山滑雪小镇，那里堆满了雪，烟囱和après滑雪服。有一些矮胖的针织毛衣和搭配皮靴的裙子。宽松的长款男装灵感千鸟格大衣，人字纹印花包裹在腰部前褶前裤上，灵感来自男装。更经典的花呢外观让位于鲜艳的泡泡和拉链前身套装。一系列羽毛似的白色连衣裙结束了表演，像阿杜特·阿克奇（Adut Akech），凯亚·格柏（Kaia Gerber）和佩内洛普·克鲁兹（Penelope Cruz）制作的雪花一样精致，后者带着白色的玫瑰在跑道上微笑。尽管演出的一切并没有引起情感上的轰动，但结局却让很多人流泪，包括模特和前排的很多人。整个大皇宫起立鼓掌，持续了几分钟。作为一名创新的时装设计师，Karl Lagerfeld经常是他的时代。他将女性从传统角色中解放出来，并将品牌Chanel赋予您独一无二的Chic，由世界各地的Romy Schneider或Jaqueline Kennedy等女性佩戴。并且在他的作品中融合了男性和女性的形式以及时尚特质-其中大部分是布莱克。